Cómo hacer HDR de manera sencilla

HDR (High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico) es una técnica que te permite fusionar diferentes exposiciones en partes diferentes de una fotografía. Es muy útil cuando la escena tiene mucho contraste de luces y sombras, aunque se utiliza en mucho más casos porque los resultados suelen ser bastante espectaculares.

No soy ningún experto en HDR, ni soy muy purista. Intento no abusar mucho de ellos y que queden lo más natural posible, pero me pidieron que contara cómo los genero. Así que allá voy.

Los primero que necesitas es obtener varias exposiciones de la misma escena. Esto puedes hacerlo sacando la misma fotografía con los mismos parámetros excepto el tiempo de exposición. Te recomiendo cambiar sólo el tiempo de exposición porque si cambias la apertura, cambia la profundidad de campo, y si cambias la sensibilidad puedes cambiar la calidad de la fotografía. Esto funciona si la escena es totalmente estática y estás usando trípode. Si no se cumple alguna de las dos, te van a quedar halos (como partes movidas) cuando las fusiones. Yo lo que hago es poner la cámara en prioridad a la apertura, activar el bracketing con pasos de +-2 y ponerla en modo ráfaga:

• Al ponerla en prioridad en apertura, fuerzas a que no cambie la apertura, con lo que consigues que la profundidad de campo sea igual en todas.
• El bracketing hace que la cámara dispare fotografías compensando la exposición. Es decir, tira una con los parámetros que le hayas indicado, otra intentando sobreexponer dos puntos y otra intentando subexponer dos puntos (o los puntos que le marques). Así no tenemos que preocuparnos nosotros de medir la luz cada vez.
• Al disparar en modo ráfaga, realiza las fotografías configuradas con bracketing lo más rápido posible. Esto lo hago para evitar mover el encuadre y por si hay partes móviles (agua, gente, …).

Aquí tienes un ejemplo de las fotografías que se obtienen. Como puedes ver, hay gente moviéndose pero prácticamente salen todas en el mismo sitio. Los parámetros son distancia focal 11mm, apertura f5.0, tiempo de exposición [1/500sec 1/125sec 1/30sec] y sensibilidad ISO100.



Ninguna de las tres consigue exponer correctamente el cielo y la calle, por eso opté por utilizar un HDR.

Normalmente no voy pensando en si voy a procesar las fotografías usando HDR. Sólo cuando la escena tiene muchísimos contrastes de luz y quiero sacar toda bien expuesta. Así que generalmente sólo tengo una toma de cada escena en formato RAW. Con el programa de edición puedes generar varias exposiciones a partir de un mismo RAW, no es lo mismo que tener las 3 exposiciones reales, pero sirve para salir del paso. Con un JPG también puedes hacerlo, pero el resultado es peor.
Yo genero las exposiciones en formato tiff16 bits, cuanta más información durante el proceso, mejor. Ya tendremos tiempo de convertir a JPG al final para publicarla.

Hasta aquí hemos obtenido diferentes exposiciones de la misma fotografía. El siguiente paso es fusionar estas exposiciones, independientemente de cómo las hayamos obtenido. Puedes hacerlo a mano con Photoshop o utilizar programas que te los generan más o menos automáticamente. Yo soy bastante perezoso con el postprocesado de mis fotografías y poco amigo de Photoshop, así que utilizo programas automáticos, como Photomatix o Qtpfsgui. Photomatix es de pago, Qtpfsgui libre y totalmente gratis. Con ambos se pueden conseguir resultados similares, sin embargo, Photomatix me parece más intuitivo para empezar y es el que he usado más, así que vamos con él.

Cargamos las diferentes exposiciones en Photomatix mediante ‘Generate HDR Image’. Dependiendo de los datos EXIF, a veces hay que ayudarle un poco indicando la diferencia en puntos de exposición entre las fotografías.

Una vez fusione las imágenes nos mostrará una fotografía bastante rara. No he profundizado mucho, pero si no me equivoco, la fotografía HDR generada tiene 16 bits de información por canal, mientras que típicamente utilizamos 24 bits para representar y mostrar imágenes en el monitor.

Por eso, hay que realizar un proceso de mapeado de la información del HDR, llamado ‘Tone Mapping’. El Tone Mapping puede realizarse mediante el ‘Details Enhancer’ o el ‘Tone Compressor’. ‘Tone Compressor’ da imágenes más suaves y menos espectaculares, pero tiene menos parámetros que cambiar y lo que ves en pantalla es lo que obtienes como imagen final. Por el contrario, con el ‘Details Enhancer’ consigues más detalles, pero tienes muchos más parámetros y al realizar el proceso de mapeado la imagen puede variar respecto de lo que te mostraba la aplicación. También es mucho más lento de editar, por lo que si no tienes un ordenador potente cada cambio te puede llevar unos cuantos segundos.

No suelo usar el ‘Tone Compressor’ porque no me han gustado los resultados que he obtenido. Así que seguimos con el ‘Details Enhancer’. En la ayuda tenéis los que hace cada parámetros, pero aquí os hago un resumen:

• Strength: es la fuerza del contraste. Valores bajos dan imágenes suaves. Lo suelo poner bastante alto, si no al máximo (100).
• Color saturation: la saturación del color. Esto lo tendreis más o menos controlado. No suelo subir del 75, pues empieza a saturarse demasiado para mi gusto.
• Light smoothing: controla la suavidad del cambio de luz de unos puntos a otros. Valores bajos dan imágenes menos naturales. Si utilizais un strength alto, probablemente aquí también deberíais. El problema que os puede dar el ‘light smoothing’ es que es el parámetro que más hace cambiar la fotografía cuando se hace el mapeo final. A veces hay que sacrificarlo un poco para que la fotografía no cambie demasiado.
• Luminosity: Controla la compresión del rango tonal. Es decir, cuanto más lo comprime menos detalles en las sombras. Si lo subes, obtendrás menos compresión, más detalles en las sombras y más luminosidad
• Microcontrast: el nivel de acentuación de los detalles locales. Cuánto más alto, más detalles. Jugar con el ‘strength’, ‘light smoothing’ y ‘microcontrast’ es lo que les da a las imágenes HDR ese aspecto característico suyo.

El resto de parámetros controlan la luminosidad de las luces y sombras, y suavizan los detalles.

Aquí tenéis unos parámetros de ejemplo:

Y el resultado obtenido:

Si al realizar el ‘Tone Mapping’ la imagen generada no queda como la visualizábais, os recomiendo deshacerlo (‘Undo Tone Mapping’ en el menú Process) y volver a intentarlo cambiando los parámetros de ‘strenght’, ‘light smoothing’, ‘microcontrast’ y ‘micro-smoothing’.